Ainhara Viars : « Dans le secteur des cosmétiques, beaucoup rejoignent le mouvement du développement durable, mais tout ne se passe pas bien »

Nous découvrons des marques de beauté naturelle depuis des années, beauté propre, vegan, durable… Mais depuis tout ce temps je n’ai jamais assisté au lancement d’une marque aussi cohérente et complète avec chacune de ces valeurs. Jusqu’à ce que je rencontre Ul, fruit de l’intrapreneuriat (c’est-à-dire de l’entrepreneuriat au sein d’un géant de la cosmétique comme, en l’occurrence, le groupe Shiseido), de Lindsay Azpitarte, alors responsable des marques du groupe Shiseido Europe, et d’Ainhara Viars. , directeur général Prestige de Shiseido Espagne. Tous deux ont créé, avec d’autres spécialistes et pendant trois ans, une marque qui ébranlera sans aucun doute les fondements du secteur.

C’est l’une des premières questions que je pose à Ainhara, et elle nous distingue : « la cosmétique naturelle est celle qui contient 95% d’ingrédients naturels, le végétalien est qu’elle ne contient pas d’ingrédients d’origine animale, le kilomètre zéro est celui dans lequel les circuits de distribution sont raccourci… Il existe de nombreuses classifications mais le plus important est de savoir qui les approuve et les certifie. Dans le cas d’Ul, la marque qu’il a cofondée, ils disposent du certificat Bioruis, le plus strict au niveau européen.

Ils sont également des pionniers dans l’intégration cultures verticales dans le domaine des soins de la peau, une avancée agricole et technologique en termes de responsabilité environnementale, d’efficacité et de sécurité. Deuxièmement, pour utiliser des extraits 100% purs, traçables et frais pour leurs formules. Ainhara nous explique que « les plantes dont nous obtenons les principes actifs poussent dans des Ecofermes où nous effectuons une double extraction, de cette manière nous utilisons toutes les plantes ». Ainhara souligne que d’autres sociétés n’en utilisent qu’une partie, « mais chez Ul, le processus de formulation se fait avec le plante fraîche, vivent, alors que la chose normale est de travailler avec la plante sèche (d’autant plus que la plupart viennent d’autres parties du monde) », commente-t-il.

Un autre des facteurs qui attire le plus mon attention est le circuit de transport, qui « est minimisé au maximum puisque la distance depuis la graine qui commence sa période de culture, en passant par la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la logistique, ne dépasse pas les 340 kilomètres ». Tout est fait en France au service des pays européens. Mais qu’en est-il lorsque la marque est vendue aux États-Unis ? « Ensuite, nous rechercherons une ferme écologique locale avec laquelle travailler et nous approvisionner en ingrédients actifs dans la région. »

Cette idée de proximité si typique de la consommation de fruits et légumes atteint les cosmétiques et je ne pourrais pas aimer davantage cette idée. Pourquoi aller chercher cette plante sur une île isolée du Pacifique alors que vous pouvez la cultiver dans des jardins verticaux dans les Ecofermes ? Ce changement de paradigme ne soulève pour moi qu’une seule question : si les propriétés des plantes changent lorsqu’elles sont retirées de leur habitat et de la terre. Un botaniste de l’équipe Ul m’explique que « je pensais que la plante était irriguée jusqu’à la terre dans laquelle elle pousse, mais j’ai réalisé que ce que nous faisons dans ces Ecofermes agricoles verticales, c’est créer une atmosphère différente basée sur la culture hydroponique et aéroponique ( c’est-à-dire que les plantes poussent dans l’air et dans l’eau, sans sol ni contact avec l’extérieur, avec une température optimale et une lumière LED).Tous les nutriments dont elles ont besoin sont inclus dans l’irrigation, et l’excès d’eau est utilisé pour la formulation de 99% de l’eau utilisée pour l’irrigation des plantes est économisée car elle est réutilisée dans la formulation des produits et surtout dans la brume ou la brume faciale. « Le gaspillage d’eau est nul », affirme Ainhara.

Différents types d’extraits contenant des molécules actives naissent de ce système de culture. Les trois plantes cultivées à Ul sont Coleus, Centella et Tulsi, avec lesquelles ils fabriquent le Pure 3otany Blend, le complexe présent dans toutes les formules. « Dans les sérums, nous avons jusqu’à 55 % de concentration de ce complexe », explique Ainhara. « Nous avons analysé plus de 400 types de protéines et nous avons vérifié que grâce à ces trois plantes nous pouvons améliorer 35% de la protection cellulaire et améliorer le renouvellement cellulaire, en plus de la synthèse du collagène et de la défense contre le stress oxydatif », dit-il.

Les cultures de la marque sont certifiées B Corp, une désignation légale pour les entreprises dans lesquelles tout est axé sur la durabilité. « C’est la plus stricte qui soit et elle mesure l’impact social de l’entreprise, la gestion de l’énergie, l’empreinte carbone des salariés, la gouvernance sociale et d’entreprise… C’est une certification qui est validée chaque année », détaille Ainhara.

Au total une ligne de 10 produits et deux compléments alimentaires (l’une d’elles est la première huile qui peut être appliquée et consommée en même temps), qui ont révolutionné la beauté verte et que vous pouvez trouver à Abanuc (Plaza de las Salesas 10, Madrid), dans la boutique en ligne de cosmétiques sélectifs Laconicum et dans les centres El Corte Inglés.